本文來源：時代財經(jīng) 作者：周嘉寶

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美妝賽道功能性護膚概念仍持續(xù)爆火。

(相關(guān)資料圖)

近日，中國（濟南）透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)大會圓滿舉行。依托透明質(zhì)酸等活性成分在化妝品市場的廣泛應用，功能性護膚賽道成為會議的熱門議題。

“從2019年開始，中國的功能性護膚品就進入爆發(fā)增長期?！比A熙生物科技股份有限公司業(yè)務副總裁樊媛在大會上表示，功能性護膚賽道在短短四年間快速完成了從1.0到3.0的迭代。2019年-2022年，華熙生物營收從18.85億元增至63.59億元,其中功能性護膚品營收占其全年營收的72.45%。

從整個行業(yè)來看，頭豹研究院預測，到2025年中國功能性護膚市場規(guī)模將達到841.4億元，2020年至2025年年復合增長率高達22.2%。據(jù)媒體不完全統(tǒng)計，2022年1月至12月，美妝個護品類32家融資企業(yè)中，功能性護膚品的數(shù)量占比高達1/4。

當下，消費者對化妝品功能性的追求也愈演愈烈。根據(jù)魔鏡市場情報，今年“618”大促期間（統(tǒng)計范圍：5月26日-5月31日），歐萊雅集團旗下功能性護膚品牌修麗可銷售額同比增長56.7%至2.88億元；以“早C晚A”概念爆火的珀萊雅銷售額同比增長84%達5.37億元；此外，薇諾娜、可復美、夸迪等功能性護膚概念相關(guān)品牌也表現(xiàn)不俗。

消費者越來越聰明，玩概念、拼成分的時代已過

中國功能性護膚市場的火爆早有苗頭。

英敏特市場咨詢公司市場洞察副總監(jiān)刁潔慧給出了一組數(shù)據(jù)，“一項早在2016年的調(diào)查顯示，在消費者購買護膚品時著重考慮的因素中，有52%的受訪者認為需要有功能的加持；有34%的受訪者認可天然成分?！?/p>

社交媒體平臺快速發(fā)展，一批更關(guān)注產(chǎn)品功能性的專業(yè)人士與消費者以“成分黨”的標簽迅速出圈，功效護膚也成為美妝企業(yè)爭相角逐的競技場。“二裂酵母”“玻色因”等這類曾經(jīng)晦澀難懂的化學成分，被頻頻用在化妝品廣告標簽中。

中港證券研報顯示，除了歐萊雅、皮爾法伯、花王等國際化妝品集團以外，中國本土企業(yè)上海家化、云南白藥、片仔癀等在功能性護膚賽道均有布局。貝泰妮、華熙生物、巨子生物等一大批依托功能性護膚崛起的企業(yè)也受到市場關(guān)注。

盡管市場競爭激烈，但踩中了這一紅利的企業(yè)們銷售增速明顯。2022年，華熙生物功能性護膚品實現(xiàn)收入46億元，同比增長38.8%；貝泰妮營收增長24.65%至50.14億元；歐萊雅皮膚科學美容事業(yè)部收入則同比增長30%至51.25億歐元，是該公司增長最快的部門。

不過，樊媛指出，如今消費者越來越聰明了?！跋M者進步很快，近年以來，消費者不會單純地覺得成分就等于效果。他們在關(guān)注成分和技術(shù)的同時，甚至還會關(guān)注到成分的組合、組合之間的相互協(xié)同。”

刁潔慧亦指出，在2016年，功能成分、活性成分與功效作用的連接在消費者端尚未完全打通，市場對活性成分的認知度較低；而2022年調(diào)研結(jié)果顯示，已經(jīng)有70%的消費者表示看重功能性成分?！拔覀兛吹较M者不僅有功效的需求、成分的需求，還有佐證的需求?！?/p>

華熙生物個人健康消費品研發(fā)管理總監(jiān)劉喆解釋，這一方面是因為消費者獲取信息的渠道更多，不迷信大牌，愿意為技術(shù)去買單；另一方面是消費者的科學文化水平明顯提升，愿意接受產(chǎn)品背后的邏輯。

劉喆說，“單純的玩概念、拼成分、拼含量已經(jīng)不行了。所以很多跨領(lǐng)域的學科都成了化妝品研究的重點，比如遺傳學、神經(jīng)學、生物學等；另一方面，現(xiàn)在對于化妝品功效的研究不再停留在保濕、美白等表觀層次，而更多深入到細胞、基因、分子層次去研究生化通路，活性成分如何作用于生化通路?！?/p>

過度添加、虛假宣傳，功能型護膚尚欠成熟

更多試圖在功效性護膚賽道一展拳腳的化妝品企業(yè)在底層技術(shù)中投入大量研發(fā)資源。

近年來，國際美妝集團歐萊雅通過旗下基金收購法國生物技術(shù)公司Microphyt少數(shù)股權(quán)，投資合成生物公司Debut，并與藍晶生物、慕恩生物均開展合作。另一美妝巨頭資生堂也領(lǐng)投了重組膠原蛋白原料公司創(chuàng)健生物。

本土企業(yè)也不落后。2018年華熙生物就開始布局合成生物。2022年，合成生物升級至華熙生物戰(zhàn)略高度，公司研發(fā)投入同比增長36.52％至3.88億元，研發(fā)人員達到827人，在研項目數(shù)量高達337項；同年，貝泰妮研發(fā)費用為2.55億元,同比增長124.96%，專利由2020年的50個新增至133個；而珀萊雅研發(fā)費用也同比增加67.15%達到1.28億元，同時還與醫(yī)藥多肽研發(fā)公司湃肽生物簽訂合作。

劉喆指出，專注基礎(chǔ)研究意味著“真正對消費者有意義的創(chuàng)新”，基礎(chǔ)研究不僅能支撐著已有產(chǎn)品功效的不斷提升，還能向市場推出更多有競爭力的創(chuàng)新原料。

值得一提的是，除了基礎(chǔ)研究，功能性護膚品市場仍有許多問題需要被重視。

企業(yè)在廣告中的夸大宣傳首當其沖，大會期間多位專家表示，這一現(xiàn)象在行業(yè)十分普遍。近日，珀萊雅就因為虛假宣傳問題被罰，旗下子公司被處罰20萬元。根據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，珀萊雅全資子公司在多個電商平臺銷售“珀萊雅雙抗精華2.0”產(chǎn)品宣傳，該產(chǎn)品含有2%麥角硫因、1%脫羧肌肽等內(nèi)容。

但根據(jù)產(chǎn)品配方表，2%麥角硫因、1%脫羧肌肽是指麥角硫因、脫羧肌肽溶液在產(chǎn)品配方中添加的質(zhì)量百分比含量，而麥角硫因、脫羧肌肽純物質(zhì)在產(chǎn)品配方中的實際質(zhì)量百分比含量分別僅為0.001%、0.1%。

另一個問題則指向產(chǎn)品的安全性。上海市食品藥品檢定研究院化妝品所副所長鄭榮在工作中就發(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)為了立竿見影的效果，使用了多種功能性原料協(xié)同，或高濃度的功能性原料，“比如說壬二酸加到20%，加了多種美白劑，這都可能會有新的安全風險物質(zhì)的產(chǎn)生?！?/p>

中國醫(yī)學科學院皮膚病醫(yī)院主任醫(yī)師顧恒則認為，消費者的不理性嘗試也需要被重視。“曾經(jīng)在網(wǎng)絡醫(yī)院有人讓我開四支氫醌（常用于黃褐斑、雀斑及驗證后色素沉著斑的治療）。我沒有給她開那么多，但兩天后她反映臉腫了，后來了解到在用法用量上都并沒有遵從醫(yī)囑，要知道氫醌只能晚上用，白天使用氫醌之后出門，就會引起不良反應?！?/p>

顧恒指出，消費者在盲目追求功效的同時，對一些成分的用法、用量缺乏足夠的認知，功能性化妝品行業(yè)若要長足發(fā)展，不僅需要科學的配方、科學的監(jiān)管，更要有科學使用的理念。

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